- 현행 드 빌 트레져의 모태가 되는 1949년 오리지널 모델. 

앞서도 말씀드렸듯이, 드 빌이라는 이름이 컬렉션명에 단독으로 사용되기 시작한 건 1967년부터입니다만,  

드 빌 컬렉션의 원형이 되는 디자인은 이미 1940년대 오메가의 시계들에서 충분히 확인할 수 있었습니다. 

씨마스터 드 빌에서 드 빌을 분리시키는 시점에서 오메가는 드 빌을 정통 드레스 워치 라인으로 키울 계산을 하고 있었기 때문에, 

자사의 이전 드레스 워치 디자인을 많이 참고할 수 밖에 없었지요. 특히 명기로 통하는 30mm 칼리버군을 탑재한 1940~50년대의 모델들은 드 빌의 선조가 되었습니다. 

오메가의 2014년 신모델 드 빌 트레져가 더욱 빛나는 대목은 바로 이 지점입니다. 

반 세기도 전에 이미 확립된 자사의 헤리티지 디자인을 완벽히 이해하고 재현한 것은 물론, 

이로써 드 빌 컬렉션의 원류를 다시 한번 진지하게 고민하는 시도를 한 것입니다. 

이미 여러 베리에이션을 갖춘 자동 무브먼트가 아니라, 드 빌 트레져를 위해 아예 수동 무브먼트를 제작한 것도 

원조 드 빌인 1949년 모델과 수동 30mm 칼리버를 탑재한 일련의 시계들에 바치는 오메가식의 오마주인 셈입니다. 

드 빌 트레져는 3가지 케이스 버전으로 출시되었습니다. 

이 포스팅 맨 처음 사진으로 첨부한 18K 옐로우 골드 모델 외에, 

위 사진으로 보시다시피 18K 화이트 골드 버전과 오메가만의 레드 골드 합금이라 할 수 있는 세드나™ 골드 버전으로 말이지요. 

3종류의 골드 케이스에 동일한 실버 바탕의 클루 드 파리 패턴 처리한 다이얼을 사용했습니다. 그런데 다이얼 베리에이션은 이게 다가 아닙니다. 

시계를 옆에서 보시면 느끼실 수 있겠지만, 다이얼은 살짝 위로 솟은 돔형을 띄고 있습니다. 

바탕에 실버 오펄린톤으로 처리를 하고 전체 '파리의 못'을 뜻하는 특유의 요철이 있는 'Clous de Paris' 패턴으로 마무리를 했습니다. 

테두리 미닛 인덱스는 얇게 프린트 처리했으며, 아워 마커는 케이스와 동일한 소재의 골드 바 형태의 아플리케 인덱스를 부착했습니다. 

여기서 특기할 만한 디테일은 12-3-6-9 방향의 바 인덱스만 더블 형태로 겹쳐서 위치시키고 나머지는 얇은 싱글 바 형태라는 점입니다.  

클루 드 파리 패턴 다이얼은 전체가 매트하고 빛을 반사시키지 않기 때문에 

다이아몬드 페이스트로 각 면을 하이 폴리시드 처리한 골드 소재의 바 인덱스와 핸즈와 만났을 때 가독성에 결정적인 기여를 합니다. 

시계를 살짝 살짝 기울여 빛에 비출 때마다 핸즈와 인덱스가 번쩍이는데 은근한 멋스러움을 느끼게 하지요.  

각 핸즈는 또한 끝이 살짝 아래로 구부러져 있는데 이 또한 의도적으로 고전적인 요소를 고려한 결과입니다. 

프린트 역시 최소화한 다이얼은 그 자체로도 단순미의 정수를 보여주며, 

날짜창을 3시 방향이 아닌 6시 방향에 위치시킨 점 또한 전체적인 디자인 면에서 보다 안정감을 느끼게 합니다. 

만약 센터 세컨드가 아닌 스몰 세컨드 형태로 6시 방향(날짜창 위)에 독립 초침 다이얼이 위치해 있었다면 시계의 인상은 지금과는 또 많이 달라졌겠지요?! 

케이스 두께는 10.6mm. 

박스형 사파이어 크리스탈이 아닌 플랫 사파이어 크리스탈이었다면 두께는 한 2mm는 더 줄었을 겁니다. 

어찌됐든 10mm 안팎의 두께 정도는 드레스 워치로는 얇은 편에 속합니다. 

최근 몇 년간의 인하우스 자동 베이스 자체가 두껍고 이를 탑재한 시계들 역시 두께가 제법 되는 것과 비교했을 때 

현행 오메가에서 비교적 얇은 시계를 찾는 분들에게 드 빌 트레져는 뜻밖의 반가움을 선사하리라 봅니다. 

골드 크라운 중앙에는 다른 오메가 시계들과 마찬가지로 오메가의 심볼을 확인할 수 있습니다. 

크라운 길이가 너무 길지도 짧지도 않아 특유의 우아한 형태를 거스르지 않으며, 

푸쉬 인 형태라서 플루티드 처리된 테두리를 살짝 잡아 당기면 크라운을 뺄 수 있습니다. 

크라운 0 포지션에서 수동 감기를 하면 되는데, 초반 와인딩 촉감은 스무스하지만 10회 이상 넘어가면 텐션이 제법 강하게 느껴집니다. 

더블 배럴 설계에 파워리저브가 제법 긴 시계인지라 이러한 기능적인 부분은 와인딩과도 연관이 있습니다. 

크라운을 1단 뺀 상태에서는 시침만 단독 조정이 가능한데요. 

이는 GMT 시계에서 주로 사용되는 방식입니다. 또한 최근 오메가 자사 무브먼트의 한 주요 특징이기도 하지요.

시침의 앞뒤 움직임에 따라 날짜 역시 변경이 되며, 특히 외국 여행시 간편하게 로컬 타임을 조정할 수 있어 유용합니다. 

크라운을 2단까지 뺀 상태에서는 보통의 시계들처럼 시침과 분침이 함께 움직이고요. 

사파이어 크리스탈 케이스백을 통해서는 스위스 공식 크로노미터 기관(COSC) 인증을 받은 자사 수동 8511 칼리버를 감상할 수 있습니다. 

8511 칼리버의 브릿지 형태를 보고 어딘가 낯이 익다라고 생각하셨다면 네, 맞습니다. 

기존 자동 8500/8501을 베이스로 하고 있기 때문입니다. 특히 8501 칼리버에서 로터만 제거한 형태로 보셔도 무방할 듯 합니다.

전체 플레이트는 로듐 도금 처리되었으며, 8500/8501 칼리버에서도 볼 수 있었던 

아라베스크풍의 휘몰아치는 제네바 웨이브 형태를 수동 베리에이션인 8511에서도 확인할 수 있습니다. 

여기에 골드 소재의 밸런스 브리지를 사용하고 각 브리지 모서리도 얕게 나마 사면 처리를 해서 고급스러움을 더하고 있습니다. 

이미 설계면에서나 성능면에서나 높은 평가를 받았던 8500/8501을 베이스로 하고 있기 때문에 수동 베리에이션 또한 이슈가 될 만한 점은 발견하지 못했습니다. 

스트랩은 브라운 색상의 매트한 엘리게이터 스트랩이 적용되었습니다. 

해당 리뷰 모델은 판매용이 아닌 촬영용 까르네 모델인 관계로 스트랩 퀄리티는 감안해서 봐주시길 바랍니다. 

러그 쪽을 인위적으로 구부리지 않아도 러그 길이가 짧기 때문에 케이스 본체에 스트랩이 밀착되어 시각적으로도 보기가 좋습니다. 

패턴이 굵직하고 적당한 두께의 스트랩은 유연하면서도 고급스럽습니다. 

길이 역시 마찬가지로 너무 짧지도 길지도 않고 딱 좋고요. 

여기에 케이스와 동일한 골드 소재의 핀 버클이 장착되었습니다. 

참고로, 러그 간 길이는 20mm이며, 버클 쪽은 16mm입니다. 

케이스 지름 40mm에 러그 투 러그 길이가 짧기 때문에 누구나 부담없이 착용할 수 있는 사이즈입니다. 단, 시각적으로는 좀 더 커보이는 효과도! 

두께 또한 10.6mm로 얇은 편이라서 손목에서의 밀착력 또한 좋으며, 옐로우 골드 소재의 특성상 너무 튀지 않고 은은하게 존재감을 드러냅니다. 

리뷰 촬영 스튜디오 실장님 손목이 아닌 이번엔 제 손목에서의 착샷입니다. 

아시아 남성 평균 손목 둘레를 자부하는 저로서는 ㅋ 아주 만족스러운 사이즈입니다. 

물론 정장용 시계로는 더 작은 사이즈 시계도 좋아하는 저이지만, 

드 빌 트레져는 지금의 40mm가 더도 덜도 없이 딱 제격인 사이즈라는 생각입니다. 

1949년에 발매한 미니멀한 디자인의 오리지널 모델을 재현하며 첨단 기술을 투영한 모던한 새 자사 수동 무브먼트를 탑재한 드 빌 트레져. 

품격 있는 히스토리컬 피스를 단순히 복각하는 차원에서 그치지 않고 현대의 고급 정장용 시계애호가들에게 어필할 만한 요소들을 창의적으로 배합한 

드 빌 트레져는 160여 년의 역사를 자랑하는 메가 매뉴팩처 오메가의 과거의 영광과 기술력의 현 주소를 동시에 보여주는 흔치 않은 조합의 시계입니다.