심플와치에 사용되는 스위스의 대표적인 무브먼트들인 ETA 수동 무브먼트들과

 

수동 무브먼트의 품질을 평가하는 주요 구성들에 대한 시계 탐험 2 에 이어서,

 

Lemania, JLC, F. Piguet 등의 고급 에보슈, 자사 무브먼트, NOS 무브먼트 및 러시아와 일본 등의 무브먼트 소개에 앞서

 

심플와치에 사용되는 대표적인 고급 무브먼트인 울트라슬림 무브먼트에 대해 탐험해 보도록 하겠습니다.

 

무브먼트의 품질을 평가함에 있어서는 무브먼트의 수정, 피니싱, 정확성과 함께 무브먼트의 두께가

 

중요한 평가 기준이 됩니다.

 

고급 무브먼트들이란 대부분 착용감이 좋은 얇은 정장용 시계에 사용할 수 있도록 기술이 허용하는 한

 

최대한 얇게 설계되기 때문입니다.

 

또한, 무브먼트를 얇게 만든다는 것은 무브먼트의 정확성을 향상시키기 위한 조정 못지 않은

 

조립의 어려움을 내포하고 있는 것이기 때문입니다.

 

 

          Jean Antoine Lepine                             Abraham Louis Breguet

 

18세기 중엽 Jean Antoine Lepine(1720~1814)은 실제로 주머니에 넣을 수 있는 수준의 얇은 시계를 발명합니다.

 

그 이전의 시계란 회중시계라기 보다는 목걸이 시계, 허리띠 시계라고 부를 수준의 다소 두꺼운 시계들이었습니다.

 

Lepine은 두꺼운 시계를 얇게 만들기 위해 고잉트레인(Going Train), 플로팅 배럴(Floating Barrel) 등을 개발하여

 

브릿지 무브먼트(Bridge Movement)라고 불리우게 되는 얇은 무브먼트 개발에 성공하게 됩니다.

 

그 보다 후배였으나 그와 동시대에 살았던 A L Breguet(1747~1823)는 Lepine의 위대한 발명들을

 

가장 세련되게 적용하였으며, 영국에서 개발된 정교한 이스케이프먼트 시스템과 조합하여 얇은 무브먼트로

 

크로노미터의 성능을 발휘 할 수 있도록 보완하고, 방충성능을 개선하는 등 수 많은 발명을 하였습니다.

 

J A Lepine과 A L Breguet 모두 프랑스왕은 물론 유럽대륙의 왕가의 시계를 만드는 왕의 시계사들이었으므로

 

이들이 만든 새로운 얇은 시계들이 곧 황제와 왕들을 위한 시계가 되었으며...

 

최고의 시계들인 하이엔드(Highend) 시계의 표준이 되었던 것입니다.

 

또한, Lepine이 발명한 고잉트레인을 사용하는 회중시계 타입의 무브먼트들은 그 발명자의 이름에 따라

 

현재도 Lepine Caliber라고 통칭되고 있습니다.

 

 

그 결과 레파인과 브레게 이후 200 년간 고급시계란 정확성과 함께 슬림함에 대한 요구가 추가되었습니다.

 

즉, 레파인과 브레게 이전의 고급 시계란 "정확하고 고급스럽게 장식된 시계"로 정의될 수 있으나...

 

레파인과 브레게가 고잉트레인과 브릿지 방식의 도입 등으로 얇은 시계라는 개념을 도입하자...

 

하이엔드의 시계가 되기 위해서는 정확하고 고급스럽게 장식되어야 하며 또한 얇아야 한다라는 것으로

 

하이엔드의 조건이 보다 강화되었던 것입니다.

 

 

 

 

물론, 카를로스 페레스가 그의 멋진글에서 설명하듯이 레파인과 브레게 이후 고급스러운 장식이라는 의미도

 

화려함을 중시하는 장식주의에서 심플한 고급함으로의 천이가 이루어집니다.

 

장식주의에서 심플함으로의 이전에 큰 영향을 미친 것이 바로 슬림화인 것입니다.

 

과도한 장식이란 두께가 일정한 시계들에서 하나의 시계를 다른 시계로부터 고급하게 느끼게 하는 중대한 요소가 되는

 

법이지만....

 

슬림화라는 조건이 추가되면, 두께를 증가시키는 장식이란 슬림화를 방해하는 고급화의 장애로 작용하게 된 것입니다.

 

브레게가 애용한 길로쉬란 표면에 각인을 하는 기술이므로 두께는 증가시킴 없이 화려한 장식미를 제공하는

 

중대한 수단이었던 것입니다.

 

 

 

 

즉, 레파인과 브레게 이후 1970년대까지 시계사를 주도하던 가장 강한 흐름의 하나가 "고급 = 슬림한 것"이라는

 

하나의 패러다임적 도식입니다.

 

200 년이 지나 베젤의 장식 등 입체미와 함께 장식미가 다시 등장하는 1980년대 이후의 흐름과

 

그 흐름이 이미 시작된 시대에 시계에 관심을 갖게된 시계 매니아들에게 "고급 = 슬림한 것"이라는 조건은

 

다소 낮설게도 느껴질 수 있는 조건입니다만....

 

1960년대나 1970년대에 20대나 30 대를 보낸 분들이라면 "작고 슬림한 것이 아름답다"라는 것이 비단 시계뿐 아니라

 

거의 모든 공산품의 품질 기준의 하나였다는 것에 대해 어느 정도 동의가 되리라는 생각이 듭니다....

 

현재의 흐름을 이해하기 위해서는 현재를 가져온 과거에 대한 명확한 인식이 중요한 인식기반을 제공하게 됩니다.

 

현재란 어쩔 수 없이 과거의 연속인 것이며, 현재의 이해할 수 없는 기묘함들은 그것에 과거가 녹아있기 때문입니다.

 

어떤 사조가 변화하는 변환기라면 과거와 현재가 교묘하게 공존하므로 과거와 현재의 동시적인 이해가

 

어려운 일이 아닙니다만....

 

과거의 사조가 퇴색하고 새로운 사조가 시작된 이후에 관심을 갖게된 분들이 현재로부터 과거를 이해하는 것이

 

그 변환기를 겪었던 사람들보다 어려운 것은 어쩌면 너무도 당연한 일입니다.

 

최근의 시계사에서 가장 극적인 변화는 바로 1970년대와 1980년대였던 것입니다.

 

시계의 정확성에 대한 인식은 1970년대에 극적으로 변화하게 되었으며....

 

시계의 두께에 대한 인식은 1970년대에 도리어 그 극점에 도달하고

 

1980년대를 거쳐 1990년대에 거의 완전히 변모하게 되었기 때문입니다.

 

 

 

 

따라서, 1990년대 이후에 시계에 관심을 가지게 되며, 더우기 그 이전의 시계에 대한 직접적인 경험이 없었던

 

매니아들에게 울트라 슬림 이라는 시계의 본질을 이해한다는 것은 매우 힘든 일이라는 생각이 듭니다.

 

이번 글은 바로 1970년대와 1980년대에 대한 인식의 결여로 인해 1990년대와 2000년대에 다소 이방인처럼

 

보이는 과거의 위대한 유물인 울트라 슬림의 이해를 위한 글입니다.

 

물론, 울트라 슬림 시계들은 심플와치의 가장 중요한 부분이며, 이 글에 등장하는 수동 무브먼트들은

 

심플 수동 시계를 이해하는 데 매우 중요한 부분이 될 것입니다....

 

 

 

 

 

 

시계의 무브먼트라는 것을 알게 된 많은 분들이 궁금한 것 중의 하나가 이 시계에 사용된 무브먼트는 얼마의 가치를 가지는

 

것일까 입니다.

 

물론, 같은 ETA라도 그에 가해진 수정과 조정 등에 따라 가격이 다를 수 있다는 것은 유니타스의 수정에 대한 글에서

 

이미 상세히 설명드린바 있습니다.

 

그러나, 수정과 조정을 넘어 기본적인 무브먼트의 가격 차이는 어느 정도일까요?

 

이에 대해 가장 매력적인 답변을 해주는 샘플이 Audemars Piguet의 가장 유명한 모델 Royal Oak 입니다.

 

 

 

     Ref. 14970ST   US$ 8,900            Ref. 15202ST US$ 16,300         Ref. 15300ST  US$ 11,000

 

 

소위 Royal Oak의 베이식 모델에 해당하는 스텐레스 스틸의 데이트형 타임온리 시계인데....

 

가격차이가 장난이 아닙니다... (중고급시계와 하이엔드의 가격차라고 할지.... *.*)

 

물론 리테일가를 옮겨 놓은 것입니다.

 

Ref. 14970ST는 8900 달러 정도인데, Ref. 15300ST는 11,000 달러....

 

그런데, 초침도 없는 데이트형 타임온리의 Ref. 15202ST는 이들보다 엄청난 차이를 보이며 16,300 달러의

 

리테일가가 붙어 있는 것입니다.

 

이 가격차이를 알기 위해 스펙을 한 번 비교해 보도록 하겠습니다.

 

 

 

                                     Ref. 14970 ST           Ref. 15202ST            Ref. 15300ST

 

케이스 및 브라슬렛           스텐레스 스틸                  스렌레스 스틸                 스텐레스 스틸

 

사이즈                               36 * 14 mm                    39 * 16 mm                    39 * 16 mm

 

종류                                     자동                                자동                            자동

 

베이스 무브                         JLC 889                           JLC 920                        자사 무브 

 

                              

 

 

물론, 첫째로는 이름이 다릅니다.

 

Ref. 14970과 Ref. 15300은 표준 모델인 "Royal Oak" 모델이며,

 

Ref. 15202는 Royal Oak Jumbo 모델입니다.

 

또한, 스펙을 자세히 살핀다면 사이즈며 디스플레이백 사양(Ref. 51202와 Ref. 15300), 스크류다운 크라운(Ref. 15300) 등

 

몇 가지 차이점이 발견됩니다만....

 

가장 큰 차이는 바로 사용된 무브먼트입니다.

 

각기 JLC 889, JLC 920 및 AP 3120을 사용하는 모델들인 것입니다.

 

즉, 2 가지는 JLC의 에보슈를 사용한 무브먼트들이며, 하나는 AP에서 개발한 최초의

 

심플 자동 무브먼트입니다.

 

JLC 889와 JLC 920은 겉으로 보이는 모습은 매우 흡사합니다....

 

그러나... JLC 889의 구조를 거의 그대로 베이스로 사용한 AP 2225와 달리 AP 2121은 JLC 920에 AP에서

 

데이트 구성을 추가하고, 위의 사진(AP 2120)과 달리 스켈레턴 가공한 로터를 채용한 점에 차이가 있습니다.

 

실제의 케이스백 사진은 다음과 같습니다.

 

 

 

그러나, 로터를 제외한 다른 구성은  AP 2120과 대동소이한 무브먼트입니다.

 

IWC나 GP, Rolex(와 Tudor) 등에 익숙하신 분들이라면 자사 무브먼트를 사용한 제품이

 

에보슈를 사용한 제품 보다 저렴하다는 것도 참으로 기이한 일입니다....

 

IWC로 따진다면 포르투기즈 자동이 Mark 16 보다 저렴해지는 기이한 결과인 것입니다....

 

물론, JLC 920 은 JLC 에보슈이긴 해도 JLC 889와는 조금 다른 형태로 개발된 무브먼트로

 

AP의 자사 무브먼트라고 불러도 좋을 만한 무브먼트입니다.

 

JLC가 자체적으로 개발한 무브먼트는 아니고, AP-VC-PP의 연합 자본과  AP의 기술지원 등으로

 

개발된 AP-VC-PP 소위 Big 3 전용 무브먼트였기 때문입니다...

 

그러나, 그렇다고 해도 개발된 지 30 년이 넘어 개발비용이 거의 제거되었을 이 무브먼트의 가격이

 

개발비가 막투입된 신형 자사무브먼트 보다 비싸다는 것은 역시 조금은 기이한 일입니다.

 

 

조금 더 나아가 이들 무브먼트를 사용하는 AP의 다른 클래식한 모델들을 조사해 본다면....

 

스켈레턴 가공된 로터가 없어도.... Caliber 2120 (non-date) 혹은 2121 (date)을 사용한 시계들이

 

Caliber 3120 이나 Caliber 2225를 사용한 모델들보다 대체로 최저 4000 달러에서 최고 7000 달러 정도로 고가의 모델이

 

된다는 것을 발견하는 것은 어려운 일이 아닙니다.

 

 

나아가, Caliber 2121을 사용한 Ref. 15202ST (Royal Oak Jumbo)는 비슷한 디자인의 심플와치들 보다

 

비싼 것은 물론이고.... F. Piguet 1185를 사용한 Royal Oak Chronograph나 JLC 889에 크로노그래프 모듈을

 

추가한 Royal Oak Offshore Chronograph 스텐레스 스틸 모델과도 거의 동등한 가격 혹은 더 비싼 가격의

 

리테일가를 가진 시계라는 것도 발견하게 됩니다.

 

PP, VC, Lange, Blancpain 등 하이엔드 브랜드의 가격 시스템에 익숙하신 분이라면 이건 조금 당황스러운 상황입니다.

 

피니싱 등이 대동소이할 수 밖에 없는 무브먼트에서 무브먼트가 복잡해지면 피니싱 개소가 증가하게 되며

 

조립이나 조정도 어려우므로 크로노그래프 모델이 심플와치에 비해 비싸지는 것은 당연한 것인데....

 

Caliber 2120 혹은 Caliber 2121는 무엇 때문에 같은 자동 무브먼트를 사용한 다른 모델들보다 50% 가까이 비싸고

 

크로노그래프 모델들의 가격과 비슷하거나 이들 보다도 비싼 것일까?

 

더구나, 그 가격차도 매우 놀라울 정도입니다.

 

JLC 889 나 AP 3120의 가격이 0 달러라고 해도... AP 2121의 가격은 최소 5000 달러 내지 7000 달러나 되는 것입니다.

 

물론, JLC 889의 에보슈는 물론 이를 수정한 AP 2225나 AP의 자사무브먼트 3120 무브먼트의 가격이 0 달러라는 것은

 

있을 수 없는 일이므로 최저로 2000 달러만 잡아도.... AP 2121의 가격은 7000 달러 내지 9000 달러에 해당하며...

 

가격에 따른 중간 마진 등을 최대한 제거하여(총가격의 50%?) 원가 수준으로 돌아가도 무브먼트의 가격만

 

따져도 공장도 가격으로 3,500 달러에서 4,500 달러에 해당하는 무브먼트라는 결론에 도달합니다....

 

ETA 2892 나 ETA 7750 등의 가격이 인터넷 사이트 등을 통해 어느 정도 알려져 있는 상황이라....

 

무브먼트의 가격이 100 달러나 200 달러대도 아닌 1000 달러대라는 것만 해도 엄청난 일인데....

 

AP 2121 의 가격은 그 3 배 내지 4 배를 넘어서는 것입니다.... ( 대등한 기능의 ETA 2892 의 30~50 배 )

 

이런 기묘한 상황을 이해하는 토대가 바로 울트라 슬림 무브먼트에 대한 이해인 것입니다....

 

 

 

 

 

울트라 슬림을 한국말로 번역한다면 "매우 얇은"이라는 의미입니다.

 

무브먼트에서 매우 얇다고 부를 수 있는 것은 손목 시계에서

 

수동 무브먼트로 2 mm 이내의 무브먼트, 자동 무브먼트에서는 3 mm 이내의 무브먼트를 의미하는 것이 일반적인 정의입니다.

 

여기서 얇아지면 얇아질 수록 탁월한 무브먼트가 되는 것입니다.

 

마치 시계의 정확성에서 일차 토탈 10 초 이내이면(COSC 인증 오차 범위 -4~+6) 정확한 시계가 되며...

 

이 범위 내에서 일오차가 1 초라도 적어지면 더 고급이 되며 일오차 2~3 초 이내면 천문대급의 정도를 가진 무브먼트가

 

되는 것과 비슷한 것입니다.

 

손목시계용 수동 무브먼트에서 이 조건을 만족시키는 대표적인 무브먼트들이 VC 1003과 AP 2003(JLC 803)과

 

F. Piguet 21 (Blancpain 21 등), Piaget 9P, Jean Lassale 1200, JLC 839와 849, 그리고 Seiko 6810 패밀리인 것입니다.

 

Seiko 6810 이 들어간 것을 보고 놀라실 분들이 계실 듯하여....

 

울트라슬림 무브먼트의 이야기를 Seiko 6810으로부터 시작해 보도록 하겠습니다....

 

1960년대 Seiko는 스위스의 크로노미터급 시계(Rolex 및 Omega 등)에 도전하였으며

 

그 결과가 바로 GS 및 KS라는 Seiko의 고급시계를 상징하는 고정도(높은 정확성을 가진 시계)의 시계입니다.

 

기계식 시계에 대한 세이코의 도전역사에 대해 대부분의 글들은 GS로 마무리 됩니다.

 

그리고, 하이라이트는 VFA 시계 혹은 Seiko 45GS 천문대 크로노미터로 장식됩니다...

 

그러나, 이는 매우 잘못된 시각입니다.

 

 

1969 년....

 

즉, GS에 대한 개발이 마무리된 시점에서 Seiko는 또 다른 스위스의 벽에 도전합니다.

 

바로 울트라슬림 시계였던 것입니다.

 

1969년 Seiko는 그후 U.T.D라고 통칭되게 되는 5 mm 두께의 시계를 발표합니다.

 

U.T.D. 란 Ultra Thin Dress 라는 영어의 약자입니다.

 

즉, 매우 얇은 정장용 시계.... 바로 이번 글의 주제인 울트라 슬림 시계이자....

 

울트라 씬 무브먼트의 개발입니다....

 

블랑팡의 6대 마스터피스가 "울트라 슬림 와치"로 시작한다는 것은 대부분 아실 듯 싶습니다....

 

블랑팡의 6대 마스터피스란 현대의 블랑팡을 창업한 현 Hublot의 사장 Biver와 당시 F. Piguet의 사장이었던

 

Jacques Piguet가 스위스 시계기술의 핵심을 6 개의 시계로 표현한 것이며...

 

이는 스위스의 복잡시계 기술의 요체를 의미하는 것이었습니다.

 

즉, 울트라 슬림은 심플와치에 불과하지만 이는 단순한 심플와치가 아닌 고난도의 복잡시계라는 것이

 

스위스의 시계기술의 산증인들인 이 분들의 울트라 슬림 와치에 대한 정의였던 것입니다....

 

이런 시각으로 1969년에 발표된 Seiko Caliber 6810 과 이를 사용한  U.T.D. 와치를 바라본다면...

 

COSC를 능가하는 GS 규격을 만들고....

 

스위스 정확성의 상징과도 같은 천문대 크로노미터 컨테스트에서 자신들의 기술개발력을 확인한

 

세이코는 쿼츠 기술의 개발과는 별도로 스위스 시계기술의 진정한 본령이라고 할 수 있는 복잡시계에의 도전을

 

GS가 마무리된 1969년에 이미 시작하고 있었던 것이고..... 그 첫단계로서 울트라 슬림에 도전했던 것이며

 

이에 최소의 성공을 거둔 것이었습니다....

 

 

"최소의 성공"이라고 표현한 것은 스위스에서 Lassale에 의해 1.2mm의 수동 무브먼트가 개발되는 시기에

 

1.98 mm로 2 mm의 벽을 간신히 허무는 첫번째 무브먼트 제조에 성공했기 때문입니다.....

 

물론, GS의 발전처럼 이러한 개발이 보다 지속되었다면 Seiko에서 1.5 mm에 육박하는 울트라 슬림 수동 무브먼트나

 

2.5 mm에 육박하는 울트라 슬림 자동 무브먼트를 개발하고....

 

이어서, 퍼페츄얼 캘린더, 스플릿 세컨드 크로노그래프, 투루비용 및 미니츠 리피터를 개발했을 수도 있습니다.

 

그러나, 쿼츠 시대의 주역이었던 세이코는 울트라 슬림 수동 무브먼트인 Caliber 6810 의 개발로 이 도전을

 

종료한 것은 물론이고 곧 기계식 시계 개발을 포기하기에 이르게 됩니다.

 

같은 일본인들조차 Seiko의 6810의 개발의 의미에 대해 충실히 이해하고 있는 사람을 찾기 어렵습니다.

 

이들조차 울트라 슬림의 역사적 의미에 친숙하지 않거나... 현대의 스포츠 시계의 영향으로

 

아무런 추가의 기능이 없이 단순히 얇기만한 이 이방인과도 같은 존재에 대해 낮설기 때문인 것입니다.....

 

그러나, Seiko 6810을 개발하고 제조했던 Seiko에서 이를 잊는다는 것은 있을 수 없는 일입니다...

 

Seiko 6810의 스펙은 다음과 같습니다.

 

 

Seiko Caliber 6810

 

가로 20.9 mm 세로 16.9 mm

 

두께 1.98 mm 

 

박동수 21,600  bph

 

파워리저브 37 시간

 

 

그리고.... 이 무브먼트 개발에 대한 보다 자세한 이야기와 이 무브먼트에 대한 세이코의 설명과 수리 기술자의 경험담 등을 통해

 

우린 스위스의 자화자찬 같아 보일 수도 있는 설명을 넘어 보다 객관적인 시각으로

 

그러나, 그 기술을 이해하고 있는 전문적인 설계자 혹은 제조자의 입장에서 스위스 울트라슬림 기술의 신비로움에

 

접근해 갈 수 있을 것입니다...

 

전문가가 아닌 매니아들이 진실에 접근하는 유일한 길은 전문가인 3 자의 눈과 지식을 빌리고

 

역사의 기록을 최대한 냉정한 시각으로 분석하는 길이 유일한 길입니다만....

 

그래서, 도리어 어느 일 부문의 전문가들 보다 진실에 더 가깝게 접근할 수도 있는 것이 아닐까 하는 생각을 하게 됩니다...

 

 

 

 

  

 

1925년에 탁월한 무브먼트 제조자인 L. E. Piguet 가문에 의해 최초로 개발되어 각광을 받다가....

 

80 년 후인 2000 년대에 이방인이 되어 버린 울트라 슬림 무브먼트의

 

말년을 예상키나 한 듯....

 

1960년대 중반 이후 개발되기 시작하여 1969년에 발표된 것으로 추정되는 Seiko 6810의 기구한 운명은

 

전세계적인 크로노미터 개발붐과 하이비트의 등장에 때를 맞추어 1950년대말에 개발이 시작되어

 

1960년대에 큰 성공을 거둔 Grand Seiko의 운명과 너무도 틀린 운명을 맞이하게 됩니다.

 

개발과 제조에는 GS 보다 많은 투자가 이루어졌을 이 무브먼트와 이 무브먼트를 사용한 시계는

 

일년에 약  300 개 정도씩 단 3 년만 생산되고 사라지는 운명에 처하게 됩니다.

 

이는 일년에 수천개 혹은 수만개씩 제조된 Grand Seiko 와는 비교할 수도 없는 소량생산이었으며

 

그 결과 일본의 인터넷 경매에서조차 이 최초의 울트라 슬림 시계를 구경하기 힘든 이유입니다.

 

정확한 제조 수량이 알려지지 않고 일부 일본 매니아들에 의해 대략 1000 개 이내로만 생산된 것으로 알려져 있을 뿐입니다.

 

이처럼 세이코 최초의 울트라슬림 무브먼트의 개발은 GS와 달리 아무런 성공도 성과도 없이

 

회사에 손해만 끼치고 잊혀지게 되었던 것입니다.

 

아직도 GS에 비하면 별로 알려지지 않은 세이코 울트라 슬림 시계의 재등장은 1992년이었으며....

 

세이코 창업 110 주년 기념 시계였습니다.

 

그리고, 이 때 비로서 U.T.D. 라는 이 시계에 합당한 이름이 붙여졌습니다....

 

그러나, GS라는 이름이 아닌 Credor를 통해 등장하게 됩니다.....

 

그 이유는 이 시계가 GS의 규격(하루 -3~+5초)을 만족하는 시계가 아니었기 때문입니다.

 

Grand Seiko는 단순한 모델명이 아닌 세이코의 내부 정확성 규격을 의미하는 2 중적인 의미를 가진

 

용어이기 때문에 Seiko의 GS에 이은 또 다른 역작인 Caliber 6810은 결코 Grand Seiko가 될 수 없는 운명이었지만....

 

Grand Seiko 이후 최고급 정장용 시계를 목표로 등장했던 Credor에게는 너무도 잘 어울리는 무브먼트였던 것입니다.

 

 

1992년에 발표되었던 Credor U.T.D. 18K 골드 모델의 사진입니다.

 

두께 5 mm에 불과한 타임온리 시계이며...

 

전형적인 울트라슬림 시계인 것입니다...

 

그리고.... 이 시계의 재등장과 관련하여 비로서 이 시계와 울트라슬림 무브먼트의 난해한 기술에 대한

 

이해의 단초가 발견되는 것입니다....

 

 

사진 속의 인물은 Seiko 내에서는 물론 일본의 기계식 시계 매니아들에게도 매우 유명한 인물입니다....

 

즉, 현재 세이코 내에서 가장 탁월한 시계 조정 및 조립 기술을 가진 기술자인 "사쿠라다 마모루"입니다.

 

세이코 기계식 시계의 마지막 걸작이었던 Caliber 6810의 부활은 이 사람 덕분에 가능했던 일입니다.

 

이 분과 Caliber 6810의 부활에 관한 이야기로 들어가기 전에 2001년 창업 120 주년을 기념하여

 

다시 한 번 200 개 한정판으로 발매되었던 UTD 시계를 발표할 때 이 시계를 소개했던

 

세이코의 공식적인 설명을 잠시 읽어 보는 것이 좋을 듯합니다.

 

 

바로 이 시계들입니다.

 

18K 옐로우 골드와 18K 화이트 골드로 각기 100 개씩 200 개의 한정판으로만 발매되었던 시계들입니다.

 

18K 옐로우 골드의 가격이 리테일가로 90 만엔, 18K 화이트 골드의 가격이 리테일가로 95 만엔의

 

매우 고가의 시계들입니다....

 

다음은, 세이코의 이 시계에 대한 설명중 인용한 것입니다.

 

" 이 시계에 채용된 극박형의 메카니컬 무브먼트 6870 칼리버는, 1969년에 개발된 6800을 베이스로 한 것으로,

 

1993년의＜세이코 크레도＞메카니컬 워치 부활 제 1호 모델에도 탑재된, 두께 불과 1.98 mm로

 

당사의 메카니컬 무브먼트 중에서 가장 얇은 고급 무브먼트입니다.

 

얇을 뿐만 아니라, 파워리저브가 37시간 이상, 진동수는 6 진동/초(21600 bph)를 실현하고 있어서

 

무브먼트의 아름다움과 동시에, 시계 본래의 기능성을 확보하는 사상을 구현한 무브먼트입니다.

 

극히 얇은 무브먼트이기 때문에, 그 조립, 조정은 일반의 메카니컬 무브먼트보다 높은 기술이 필요하게 되어

 

현재 단 한 명의 숙련된 기술자가 오랜 세월 동안 쌓은 기술과 많은 시간을 들여 조립하고 있습니다.

 

- 중략  -

 

단지 한 명의 조정사, 사쿠라다 마모루가 조정한 것을 증명하는 마크가 무브먼트에 손조각으로 조각되어 있습니다."

 

 

세이코의 시계 설명에까지 등장하는 사쿠라다 마모루는 세이코 내에서 이 무브먼트를 조정할 수 있는 유일한 인물입니다.

 

세이코가 제품 설명에서 그의 이름을 인용하고, 나아가 그가 조정한 것임을 증명하는 마크를

 

무브먼트에 손조각 시킬 정도로 그는 현재 세이코에서 유일무이한 시계조립기술을 가진 신화적인 존재이기도 합니다.

 

그는 또한 일본 내의 시계기술자들중 최초로 일본 정부에서 수여하는 "현대의 명장"의 칭호를 획득한 인물이기도 합니다.

 

자, 이제 caliber 6810의 부활과 사쿠라다 마모루가 이 무브먼트의 조립을 전담할 수밖에 없었던

 

일화로 넘어가고자 합니다.

 

 

다음은 일본의 "매경비지텍"이라는 잡지의 기사에서 인용한 것입니다.

 

 

 

 

 

 

 

무브의 두께는 겨우 1.98 mm라고 하는 매우 얇은 무브먼트입니다.

이 무브먼트는 1973년(1969년의 착각인 듯...) 제 2 정공사가 처음으로 개발한 것입니다.

정확성 등급은 일차＋25초~－15초의 무브로 그것을 20년만에 부활시킨 손목시계입니다.

무브먼트의 두께 2 mm를 밑도는 울트라 씬 무브먼트는 고도의 기술력을 확실히 가지고 있지 않으면 만들 수 없는 것입니다.

스위스 시계 메이커에서도 이런 무브먼트를 제조할 수 있는 곳은 한정되어 있으며 쟈가 르컬트르, 오데마 피게, 파틱 필립 등의

일류 시계 메이커 밖에 제조할 수 없는 어려운 손목시계입니다.

이 무브먼트는 유명한 제 2 정공사의 시계 설계 기술자, 이노우에 사부로 선생님의 지도 아래,

당시의 세이코의 기술을 결집해 이 세상에 내보내졌습니다.

세이코에 있어서 추억 깊은 이 시계가 근년의 기계식 시계의 융성과 함께 부활해,

크레도나 세이코 U.T.D 등에 탑재해 최근 다시 판매되기 시작했습니다.

이 시계를 분해 청소하는 것은, 얇은 무브먼트틀이기 때문에 꽤나 신경을 쓰면서 분해·조립·조정·주유를 합니다.

약간의 조립 미스로 톱니바퀴의 스탭이 간단히 부러져 버리는 위험성을 가진 가느다란 두께입니다.

각 톱니바퀴의 간극도 극단적으로 작아서 정말로 섬세하게 신경을 써야합니다.

얇은 두께를 만들기 위해서, 배럴의 뒷두껑이 없고, 뒤뚜껑 대신에 인공 루비의 베어링석을 몇 개 플레이트에 파묻어,

회전이 매끄럽게 되도록 고안되어 있었습니다.

앵클의 스탭은 막대 모양이 아니고, 단차를 붙인 스탭으로 하여, 내충격성을 강화한 것이라고 생각합니다.

이「세이코 U.T.D」은, 현재 세이코 인스트루먼트의 모리오카 세이코공업에서 생산되고 있으며

이 무브먼트의 조립에 종사하는 사람은 사쿠라다 마모루 씨 등 수 명의 극도로 우수한 기술자에 의해서 생산·조립되고 있다고

듣고 있습니다. 파생칼리버는 기본의 6810에서 6870, 6898으로 파생되고 있습니다."

 

         Seiko Caliber 6899 (6810 패밀리의 원형 및 스켈레턴 사양)

이소자키의 설명을 통해 울트라 슬림 무브먼트는 단순히 얇은 브릿지의 기스 문제뿐 아니라...

매우 얇아서 조립중에조차 부러지기 쉬운 톱니바퀴의 회전축(스탭)과 톱니바퀴들의 좁은 간극, 그리고, 얇게 하기 위해

어쩔 수 없이 채용되는 배럴의 독특한 구조 등 울트라 슬림 무브먼트를 아무나 조립할 수 없으며

최고의 기술을 가진 사람들만이 조립가능한 기술이라는 정도는 다시 한 번 확인할 수 있는 것입니다...

이소자키가 언급하고 있는 울트라 슬림 무브먼트의 특징들이 바로 "델리케이트한 무브먼트"의 본질입니다.

박형 무브먼트는 튼튼할(로버스트) 수 없으며, 매우 섬세하게(델리케이트) 되는 것은 그 구조에 따른 운명인 것입니다.

따라서, 울트라 슬림 무브먼트의 제조는 무브먼트를 정밀하게 조정할 능력이 없는 브랜드들의 전매특허가 아니라....

무브먼트 조립의 최고의 기술자들만이 극도로 세심하게 주의해서만 조립이 가능하며 조정할 수 있는 매우 수준 높은

기술이며..... 이런 시계를 제조하는 브랜드란 사쿠라다 마모루와 같은 조립실력을 가진 기술자들을

보유한 브랜드인 것이고...

스위스의 울트라슬림 시계 제조량을 생각한다면 스위스 내에는 사쿠라다 마모루나 그 이상의 조립 능력을 가진

기술자들의 수가 적지 않을 것이라는 해석이 가능합니다.

세이코의 기계식 손목시계의 전성기였던 1969년 이후 3 년간 이 무브먼트를 사용한 시계가 1000 개 이내가 제조되었다는

것은 그 당시의 세이코에도 사쿠라다 마모루와 같은 기술자는 몇 명 존재하지 않았다는 해석도 가능할 것입니다.

사쿠라다 마모루가 일년에 생산할 수 있는 UTD가 200 개  정도(기념 생산품 개수)일 것이라는 점을 고려하면 

결국 그 당시에도 세이코 최고의 조립기술자 1 명 혹은 2 명이 이를 전담했을 것이라는 추측도 가능합니다.

이런 사실로부터 그 당시나 지금이나 세이코와 스위스 Big 3 급 브랜드의 격차는 엄연히 존재했던 것이고 현재도

그대로 존재하는 것이 아닌가 하는 생각도 하게 되며.....

롤렉스와 오메가 등의 중급브랜드에서 울트라 슬림 시계를 만들지 않는 것은 실제로는 "만들 수 없는" 상황인

것은 아닐까 하는 의심조차 해보게 되는 것입니다.

그런면에서, 중상급 브랜드인 롤렉스와 오메가의 영역에 도전하여 성공을 거둔 후

스위스 시계 기술의 가장 높은 산봉우리인 울트라슬림에 도전했던 세이코의 도전 정신에도 감탄을 금할 수 없는 것입니다.

글라슈테 등으로 유명하며 유구한 역사를 가진 독일 브랜드에서 울트라슬림 무브먼트를 만들었다는

기록을 아직 발견할 수 없기 때문입니다....

나아가.... JLC 849와 리버소, 각종 복잡시계 등 대부분의 무브먼트가 슬림 무브먼트인 JLC의 생산량을

고려힐 때 이 시계들을 조립하는 탁월한 조립기술자들의 수만으로도 으스스한 생각조차 드는 것입니다. 

그리고, Big 3는 물론 블랑팡, 피아제 등 울트라슬림 와치들을 다양한 브랜드에서 생산해 내는

스위스 시계기술자들의 저력과 깊이에 대해서 경외감을 느끼지 않을 수 없는 것입니다.

한편, 울트라 슬림 무브먼트의 이해가 어려운 점은 실제로 조립해 본 적이 없는 매니아들이 그 조립의 어려움을

이해할 수 없다는 점....

아마도, 이를 조립하는 브랜드의 최고의 기술자들에 비해 조금은 능력이 딸릴 것으로 보이는

제조후 수리 기술자들(서비스 센터 포함)의 다소 악의에 찬 투정 때문이 아닌가 하는 생각을 하게 됩니다....

(자신의 능력보다는 시계의 설계나 품질 탓으로 돌려버리는.....)

울트라 슬림 무브먼트가 델리케이트하며 조립과 조정이 어려운 것은 그것이 평범한 무브먼트가 아니라

복잡시계이기 때문입니다.

모든 복잡시계들은 복잡해지면 질수록 조립과 조정이 어려우며 델리케이트 합니다.

퍼페츄얼 캘린더, 미니츠 리피터, 투루비용 혹은 그랜드 컴플리케이션이 단순 자동 보다 충격에 강하거나

조립이나 조정작업이 쉽고, 고장이 적다고 주장할 수 없는 것과 같은 이유로...

울트라 슬림은 그 보다 두꺼운 무브먼트들에 비하여 델리케이트하므로

충격에 약하며 고장이 생기기 쉬우며... 수리도 어려운 것입니다.

 

즉, 이 무브먼트가 타임온리 무브먼트라는 인식으로는 이해할 수 없는 일들이 생겨나는 것은

이 무브먼트가 단순한 타임온리 무브먼트가 아닌 복잡시계이기 때문인 것입니다.

블랑팡에서 6 대 마스터피스를 기획할 때, 울트라 슬림 수동의 타임온리 시계를 그 맨 앞에 넣은

이유는 울트라 슬림이 "스위스의 걸작"이라고 부를만한 "마스터피스"에 속하는 복잡하고 어려운 기술이기 때문인 것입니다.

이제, 손목시계 최초의 울트라 슬림 수동 무브먼트를 설계 제조한 L. E. Piguet의 이야기로 들어가

스위스의 울트라 슬림 무브먼트의 역사를 살펴보도록 하겠습니다...

그리고, 이를 통해 울트라 슬림에 대한 이해를 보다 높일 수 있을 것으로 생각합니다.

 

5. L. E. Piguet와 100 년간 제조될 복잡시계의 창조 - 스위스 시계의 극점에 올라섰던 Piguet 가문

19세기말에서 20세기 초에 활동한 Louis Elysse Piguet(1836~1924)는 19세기의 마지막 장인이자 20세기초의 스위스의

기술력을 상징하는 복잡무브먼트 중 미니츠 리피터의 황제와도 같은 인물이었습니다.

아마도, 혼자서 미니츠 리피터형 컴플리케이션을 자유 자재로 설계하고 만들 수 있는 마지막 인물이 아니었나 싶습니다.

현대의 필립 듀포가 혼자의 힘으로 미니츠 리피터를 개발했지만....

L. E. Piguet는 투루비용을 제외한 전분야의 복잡시계와 이들을 조합한 그랜드 컴플리케이션을 수 없이

만들었으며 그것도 20 세기의 정밀한 기술 같은 것이 전혀 없던 19 세기에 그 당시의 선반과 공구들만으로

현대의 손목시계에 사용할 수 있을 정도로 작은 무브먼트를 만들었던 인물입니다.

   

  L E Piguet 작 Minute Repeater Grande et Petite Sonnerie (1892년 직경 32mm)