이 글은 개지지님의 개인적인 요청에 따라 링고가 과거에 watch 119에 올렸던 글을 일부 수정하여 올리는 글입니다.

 

글을 쓸 당시에 링고는 이미 무브먼트의 수정과 피니싱에 대한 여러 편의 글들을 올렸었으나 다소 추상적이었다는 생각에서

 

구체적인 실례를 찾아 눈으로 보면서 수정과 피니싱의 차이들을 회원님들에게 한 번 설명해 보자는 취지였으나...

 

지금와서 다시 읽어 보니 내용상 틀린 내용도 일부 눈에 띄고 해서...

 

시간이 조금 걸리더라도 오류를 수정하고 부족한 부분의 설명을 보완하며

 

그 후에 발표된 무브먼트들도 일부 포함하도록 수정한 내용입니다.

 

 

 

 

 

40mm 대의 큰 시계가 유행하는 2000년대...

 

35mm 이상의 회중시계급 자동 무브먼트는 IWC 이외에서는 개발한 바가 아직 없으며...

 

그 결과 손목시계용으로는 수동의 유니타스가 일부 메이커를 제외하고는

 

거의 보편적으로 사용됩니다...

 

그러나, 유니타스를 사용한 시계들의 가격은 그야 말로 천차만별입니다...

 

무브먼트 외에도 케이스나 다이얼, 브라슬렛의 품질 등에 따라 가격에 큰 영향을 미칠 것입니다만...

 

원가에서 무브먼트의 구조적 수정이나 피니싱에 따라서 추가되는 가격도 적지 않을 것으로 사료됩니다...

 

ETA 6497과 6498은 기본구조는 동일하고 단지 스몰 초침의 위치만 다른 것이므로...

 

다음의 자료들에는 이 둘을 동일한 무브먼트로 취급하여 진행하고자 합니다...

 

(수집할 자료를 풍부하게 하기 위해서 입니다...^^*)

 

먼저, Unitas 6497 혹은 6498의 일반 소비자 구입가능가격입니다.

 

 

$72.00

더 싸게 구하실 수 있다고 주장하실 분들(예컨데, 타임존 68 달러 등)에게

 

논의의 단순화를 위해 그저 평균 이 정도로 받아들여 달라고 부탁드립니다...

 

따라서, 유니타스의 에보슈 가격 혹은 ETA 조립의 가장 저렴한 형태의 무브먼트는 약 70 달러 정도입니다...

 

유니타스 에보슈(혹은 ETA 조립 무브먼트)의 특징은 바아 타입의 레귤레이터, 니켈 밸런스 및

 

니바록스 스프링(밸런스 헤어스프링) 3등급입니다...

 

물론 거의 아무런 피니싱도 없습니다...

 

이를 사용하여 가장 싸게 시계를 만드는 방법은 당연히 에보슈(혹은 ETA 조립의 염가의 무브먼트)를

 

거의 그대로 사용하고 SS 케이스와 단순 다이얼 및 가죽줄을 채용하는 모델이 아닐까 싶습니다...

 

이것도 대충 인터넷을 통해 하나 구해 보았습니다...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

글리신의 Incursore 모델입니다...

 

다른 것은 다 무시하고...

 

무브먼트의 수정만 보겠습니다...

 

밸런스는 여전히 금도금된 니켈입니다... 따라서, 니바록스 스프링도 2등급이하로 보입니다.

 

따라서, 에보슈에 대한 구조적인 변경은 전무합니다...

 

코스메틱 피니싱(그져 좋게 보이기 위해 하는 피니싱)으로 파란색 나사를 사용했으며,

 

제네바 스트라입을 가공해 넣고, 무브먼트에서 가장 눈에 띄는 휠인 와인딩 휠을 교체한 듯 합니다.

 

즉, 오로지 눈에 쉽게 보이는 부분만 피니싱한 것입니다. (에보슈와 잘 비교해 보세요...)

 

그 결과로 실구입가격 기준 645 달러입니다...

 

케이스와 다이얼에 많은 가치를 부여하지 않는다면,

 

저 정도의 코스메틱 피니싱으로 약 500 달러를 더 받는다는 것은 좀 심하다는 생각도 듭니다...^^*

 

인터넷으로 유니타스를 조사하다 보면 의외로 이런 수준의 피니싱을 가진

 

유니타스 시계들이 적지 않습니다...

 

 

UTS-München 이라는 시계의 케이스백입니다만...

 

가격은 확인하지 못했으나... 글리신의 피니싱과 거의 대등한 피니싱입니다...

 

 

이 시계는 Meister Singer라는 회사의 Scripto Unitas 1Z 시계입니다만...

 

역시 글리신과 거의 동일한 상태입니다...

 

이런 것을 발견했을 때 느끼는 것은 ETA에서 이 정도의 피니싱으로 판매하는 경우와

 

다른 수정 및 피니싱 전문회사(Dubois Depraz, Soprod 등)이 ETA로 부터 에보슈를

 

구입하여 이런 정도로 수정하여 재판매하는 경우입니다...

 

그렇지 않다면... 이렇게 동일할 가능성이 별로 없기 때문입니다...^^*

 

 

 

 

 

 

파네라이 OP II입니다...

 

리치몬트(리슈몽)그룹으로 넘어간 1997년부터 2002년 Panerai Base 모델들의

 

무브먼트로 OP XI가 도입될 때까지 사용된 유니타스 6497입니다...

 

OP I과 OP X(10)은 동일한 무브먼트입니다만,

 

스몰세컨드를 사용하지 않도록 수정한(매우 단순한 수정임)한 것에 불과합니다...

 

파네라이 베이스 모델(수동)중 시침과 분침만 가진 모델들이 바로

 

스몰세컨드가 없는 유니타스 무브먼트를 사용한 모델들입니다...

 

이 무브먼트는 피니싱에 있어서 글리신과 동일합니다...

 

panerai panerai... 의 반복 프린팅한 것은

 

실상 NC 선반으로 제네바 스트라입을  가공하는 것보다 적은 노력이 투입되지는 않습니다..

 

 

그 외에 다른 피니싱은 글리신과 동일합니다...

 

즉, 피니싱에서는 글리신과 동일한 피니싱을 한 것입니다...

 

그러나, OP II가 앞서의 글리신 보다 좋은 이유는 바로

 

글루사이더 밸런스와 니바록스 1 밸런스 스프링의 사용입니다.

 

코스메틱 피니싱의 수준이 특히 표면적인 피니싱이 머무르는 것은

 

NC 선반 등 자동 기계 설비에 의해 가능한 피니싱이기 때문에

 

그다지 높은 평가를 부여할 수 없는 부분입니다.

 

따라서, 이 보다는 무브먼트의 성능을 최상으로 하기 위한

 

밸런스의 재질(글루사이더)와 밸런스 스프링(니바록스 1 등급)에

 

보다 큰 가치를 부여해야 합니다...

 

눈에 멋지게 보이는 것 보다 더 중요한 것이

 

바로 무브먼트의 성능부터 돌보는 것이기 때문입니다...

 

형편 없는 재료를 사용하여 단지 눈에 멋지게 보이게 하는 것보다야

 

당연히 좋은 재료를 사용하여 우수한 무브먼트를 만드는 것이 우선입니다...

 

롤렉스의 우수함은 코스메틱 피니싱을 최대한 멀리하면서

 

최상의 재질과 재료로 우수한(릴라이어블, 로버스트) 무브먼트를 만들어 낸 것이며...

 

그 비밀은 바로 브레게 오버코일 타입의 아나크론 헤어스프링(니바록스 1 등급 위의 최상위 등급)과

 

프리스프렁 밸런스(오메가의 프리스프렁과 유사한 수준),

 

그리고 최상의 자동 와인딩 시스템의 사용입니다..

 

따라서, 파네라이 OP II는 비록 피니싱에서는 글리신의 수준입니다만,

 

밸런스와 밸런스 스프링의 고급화를 통해 한 단계 위의 수정 상태라고 부를 수 있습니다...

 

 

 

 

파네라이에 정통한 매니아들이라면 케이스와 러그의 모양이나 피니싱을 보고 진품과 짝퉁을 구분하겠습니다만...

 

링고아찌와 같은 무브먼트 매니아들은 오로지 무브먼트만을 보고 짝퉁과 진품을 구분할 수 있습니다...

 

그 증거를 보여드리면...

 

 

 

 

Meister Singer Limited Edition Scripto 1Z (총 222 개 한정판, 에나멜 다이얼)이라는 시계의 무브먼트입니다...

 

위에서 소개해드린 Scripto 1Z의 고급판입니다...

 

이것이 파네라이 OP II 보다 나은 것은 스크류드 밸런스

 

(글루사이더 밸런스의 원주에 작은 나사들을 박아 멋을 부린 것)의 사용과

 

브릿지의 변경입니다...

 

사진에서는 스크류 밸런스인지가 명확지 않으나 홈페이지의 무브먼트 설명에 따르면

 

글루시듀르의 스크류밸런스가 사용되고 있습니다.

 

(무브먼트의 수정 등에 대한 평가를 할 때는 스펙에 대한 조사도 병행되어야 합니다.)

 

스크류드 밸런스는 재질은 글루시듀르를 사용하면서...

 

멋을 부리기 위해 고정식 나사를 배치한 것입니다.

 

물론, 이것도 하이엔드 브랜드라면 실제로 밸런스의 조정에 사용될 수 있는 민타임 스크류를 사용할 것이지만...

 

하이엔드가 아닌 제품들에서는 그냥 보기 좋으라고 조정 기능은 없는 고정 나사를 배치합니다.

 

이것은 무브먼트의 확대도를 통해 스크류의 머리에 나사홈이 있는 지 혹은 스크류에 나사산이 형성되어 있는

 

지를 보는 것으로 확인할 수 있으나...

 

이 점에 대한 것은 보다 확대된 사진들을 가지고 다른 글에서 다루도록 하겠습니다.

 

하여튼 비록 실제적인 쓸모는 없다고 하더라도 스크류 밸런스는 스므스 밸런스에 비해

 

제조 비용이 많이 들어가는 부품이므로 비용이 많이 들어간 수정의 하나로 볼 수 있습니다.

 

또한, 브릿지의 변경은 매우 손이 많이 가는 작업입니다...

 

이것은 브릿지 전체를 교체하거나 브릿지를 부분적으로 세심하게 가공해야 하는

 

제네바 스트라입의 가공을 넘어서는 수준의 수정입니다...

 

물론, 브릿지의 수정이라고 해도 수준이 천차만별입니다...

 

위의 사진은 브릿지의 최소한의 수정을 보여주는 예입니다...

 

다만, 글루시듀르의 스크류 밸런스과 고급 사양인 마이크로 레귤레이터인 스완넥의 채용이 더해져서

 

이 무브먼트를 중저급 보다 한 단계 위의 중급 무브먼트로 만든 것이며...

 

무브먼트의 피니싱은 글리신 수준에서 벗어나지 못하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

앞서 살펴보았듯이, 제네바 스트라입과 파란 나사들로 상징되는 현대의 코스메틱 피니싱이란 에보슈 상태의

 

유니타스를 사용한 시계 보다 몇 십 달러 혹은 100 달러 정도만 더 투자하면 구입할 수 있는 매력적인 시계들입니다.

 

그러나, 보다 많은 수정(정확성, 부품 추가, 혹은 피니싱의 수준)을 거친 시계들은 1000 달러, 5000 달러,

 

10,000 달러를 투자해야 구입할 수 있는 시계가 됩니다.

 

그 수정이 그 만큼의 가치를 가진 것인지는 결국 그 매니아나 소비자의 선글라스의 문제일 뿐입니다.

 

또한, 다양한 수정들이 혼합되었을 때 각각의 개별적인 수정에 어떤 가중치를 부여할 것인지를 판단하는 것도

 

결국 매니아나 소비자들의 시계에 대한 썬글라스의 문제로 귀결되는 것입니다...

 

그리고, 내가 원하는 성능을 갖도록 수정된 무브먼트 혹은 자사 무브먼트를 내장한 시계를 찾아

 

브랜드에 대한 정보, 그 시계에 대한 평가 등을 조사하는 것도 매력적인 시계의 디자인을 찾는 것만큼

 

중요한 일이며....

 

바로 이런 것들을 알게 위해.... 이런 글들을 조사하고 읽고 계시는 것은 아니실지....

 

즉, 나만의 썬글라스란 내가 태어날 때 부터 존재하는 사물에 대한 어떤 성향과

 

한편으로는 대상(사물)에 대한 충분한 지식이 없이는 만들어질 수 없는 것일겁니다....

 

하지만. 모든 지식들을 충분히 얻은 후에 결국은 내가 가지고 태어난 나의 취향이

 

나의 썬글라스의 색체를 만들어나가게 되는 것입니다....